Sampaio in CA

Jerusalém

2008-05-11T16:31:00.031-04:00

O post vai um pouco atrasado já que o trabalho não me tem deixado com muito tempo de sobra, mas enfim, aqui vai minha narrativa dos dias em que passei em Jerusalém. A cidade fica a menos de 1 hora do aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv (cidade que infelizmente não tive oportunidade de conhecer) através de uma rodovia bem sinuosa. Jerusalém encontra-se em uma região montanhosa, portanto o clima é mais agradável do que nas demais partes do país.

A descrição desse post basicamente resume-se a um dia e meio que passei conhecendo a cidade, já que o restante da semana passei dentro do escritório da empresa. Utilizando o fuso-horário a favor (GMT+2) enquanto aqui é (GMT-5) me deram 7 horas de liberdade na sexta-feira onde não se trabalha de acordo com a cultura Judaica.

Pode-se entrar na cidade velha por diversos portões construídos em diversos séculos de acordo com o crescimento da antiga cidade de Jerusalém. O "Jeffa Gate"parece ser o mais acessível, pois encontra-se em uma avenida bem movimentada e do lado oposto aos templos Judaicos e Muçulmanos, portanto um pouco menos movimentado. Detalhe para as placas comemorativas dos 40 anos da 'reunificação' de Jerusalém ao estado de Israel, como consequência da guerra dos seis dias. Várias outras placas também anunciavam a comemoração dos 60 anos do Estado de Israel fundado em 1948. Uma exposição bastante interessante no aeroporto ilustrava pôsteres com um tema anual comemorativo de cada aniversário do país de 1948 a 2008. Gostaria de ter tirado fotos de alguns deles, porém a quantidade de câmeras e forças de segurança no aeroporto realmente tiraram minha motivação.

A arquitetura de Jerusalém é muito interessante, com intensa utilizção de pedras de cor areia (comentário meio óbvio...). As muralhas da cidade foram construídas pelo império Otomano durante o século XVI e são de proporções incríveis. Existem duas trilhas que se pode seguir sobre a muralha em cada um dos lados da cidade, dois quais eu segui o que circunda o 'Armenian Quarter', em direção a Belém (Bethelem). A cidade velha é dividida em quatro blocos, Armênio (Cristão Ortodoxo), Muçulmano, Judeu e Cristão. Ao redor do muro existem alguns sites de visitação interessantes, a uma distância próxima da cidade velha. O sobe-desce requer um bom grau de disposição, para aqueles que querem fazer todo o percorrido a pé. Existem muitos ônibus de excursão que levam pessoas mais idosas aos pontos de maior interesse. Nota: Depois de italianos e koreanos, a quantidade de brasileiros é bastante significativa, ou talvez seja porque a imensa maioria faz questão absoluta de utilizar as vestimentas discretas amarelo 'pakalolo' ou então enrolam-se em bandeiras como se estivessem na final de uma copa do mundo... A foto ao lado mostra a 'Citadel' onde encontra-se o museu da Cidade, altamente recomendado.

Começam aqui as descrições dos sítios religiosos da cidade, e é importante ressaltar que muitos deles somente foram "identificados" no século IV o que leva muitos a questionar a precisão dos mesmos. Porém, o que interessa é a fé, não é mesmo? :)

No caminho por cima do muro o primeiro ponto interessante é a Capela que marca o local onde a Virgem Maria viveu após a crucificação de Jesus Cristo e onde ela foi encontrada morta. A capela é bastante simples (apesar da lojinha de indulgências ao lado ser bem arrumadinha) e no subsolo da mesma existe uma representação do corpo de Maria ao redor de diversas 'criptas' bastante pequenas representando algumas nações com representativas populações Cristãs, incluindo México, Brasil e Itália. Vale lembrar que esse lado da cidade é a parte Bizantina, que complementa os três demais setores da cidade: Católico, Judaico e Muçulmano.

Exatamente ao lado encontra-se o túmulo de David (primeiro rei dos Judeus), local extremamente importante para o Judaísmo, apesar de bastante simples e até mesmo 'desprotegido'. Algo interessante da cidade antiga em Jerusalém, é a inexistência da paranóia ocidental com 'não toque', 'não tire fotos', etc. Obviamente os locais são sagrados, e não museus ou sítios de interesse histórico, e pode-se entrar na grande maioria dos locais, exceto nos dias sagrados de cada uma das religiões. Sexta para os muçulmanos, Sábado para os Judeus e Domingo para os Cristãos. Os corredores e portais da cidade nas áreas de acesso principalmente à mesquita (Dome of the Rock) e ao Muro das lamentações são bastante restritos e controlados por um mini-exército de cidadãos carregando Uzi's.

No caminho encontramos (estava com o Ashley, companheiro de trabalho) um cidadão árabe que começou a nos guiar pela cidade, obviamente com um interesse financeiro. Antes de deixar a coisa ficar cara, combinamos um valor justo de 90 Shekels (~30 dolares) por 2 horas. O NIS (New Israeli Shekel) é a moeda local em alusão ao Shekel que foi utilizado pelos rebeldes judeus nos primeiros anos DC. Logo em frente está um cemitério que acabou se tornando popular devido a Oskar Schindler que ali está sepultado. Ao fundo do cemitério se pode avistar Bethlehem (Belém) onde está a igreja da natividade (que ficou pra próxima viagem, já que o tempo e a idéia de cruzar para o lado onde está a capital da autoridade palestina, não me animava muito).

Já dentro da cidade, em direção a parte Judaica, se passa por uma viela onde está um mercado de... difícil de definir o que eles vendem, varia de coisas feitas de tecidos até garrafas de vidro com areia da terra santa, mais provável de ser areia de algum deserto na China :)
As camisetas são divertidas. Encontra-se desde brincadeiras inocentes como o 'Super Jew' e 'Don't worry be jewish' (ao lado), como algumas onde o símbolo da nike é usado sobre o logo "Uzi does it".... Se existe algo que não sente-se na terra santa é tolerância, porém esse tópico é delicado de mais para se publicar :)

Bem ao centro da cidade estão as ruínas romanas do que foi a 'Alia Capitolina', talvez a única cidade construída em Jerusalém em um período secular (pagão, na linguagem da intolerância). Após a expulsão do Rei Herodes (o mesmo de Mezada), roma destruiu o templo (os vestígios existentes estão no muro das lamentações) e instaurou uma cidade como entreposto comercial estratégico com o distante oriente.

Enfim chega-se ao muro das lamentações (Western Wall) que é o sítio mais sagrado do Judaísmo: vestígio do tempo de Jerusalém. O lugar é altamente 'militarizado'. Você se sente fazendo checkin em um aeroporto deixando o sapato na esteira, e passando por um scanner. Logo em frente ao muro existe uma caixa com 'Kippah's para quem quer colocá-los. A quantidade de papéis colocados no muro é impressionante, assim como a persistência e entusiasmo dos oradores. Evitei ficar muito tempo por ali observando....

Saindo da cidade antiga pelo portão diretamente anexo ao muro (Dung Gate), existe uma vista privilegiada de diversos pontos interessantes, includindo o local original de fundação de Jerusalém, um cemitério enorme onde encontram-se o túmulo do profetas Zacarias (pirâmide, e NÃO, o do lado não é do outro falecido do quarteto) e a mesquita Al Asqa (que fica exatamente dentro da área do templo judeu). Acredita-se que a 'arca da aliança' foi criada nesse local, e que ainda encontra-se ali.... O cemitério fica ao lado do monte das Oliveiras (mais adiante). A paisagem é impressionante e de tirar o fôlego....

No segundo dia de 'folga', aproveitei o sábado lá, onde praticamente nada que é relacionado ao judaísmo funciona, em função do dia sagrado. Pelo menos na cidade velha, os setores cristão e muçulmanos funcionam normalmente, enquanto praticamente todos os estabelecimentos Judeus fecham. Algumas coisas são 'anedóticas', devido a questão da proibição da realização de qualquer 'trabalho' nesse dia. Além de (quase) ninguém trabalhar nesse dia, exemplos peculiares se extendem como o elevador dos hotéis que tem o painel de controle desabilitado, de forma que você na pode apertar nenhum botão (=trabalho). A solução para o problema? O elevador nunca pára de subir e descer abrindo a porta em todos os andares.... Nice....

Comecei cedo, para evitar a multidão para a qual me alertaram, principalmente seguindo a 'Vida dolorosa', e para facilitar as coisas, em pró da eficiência, comecei a via pela última estação, que estava no caminho pelo qual entrei, afinal de contas, o final dessa história não é nenhuma surpresa :)

Os marcos da via dolorosa segue as ruas estreitas e tortuosas de Jerusalém, onde placas de identificação vão indicando cada um dos estágios da crucificação de Jesus Cristo. O caminho tem que ser seguido com um mapa (especialmente para quem vai ao contrário das pessoas seguindo o mesmo), já que em alguns momentos as ruas são complicadas de seguir. Algumas coisas que chamaram minha atenção como o marco destruído na entreada da estação de número IV que fica exatamente ao lado de uma loja de tecidos muçulumana. Uma das coisas interessantes dessa cidade antiga é o contraste entre o significado histórico/religioso dos locais e o mundanismo com o qual o mesmo é tratado pelos seus habitantes. Locais de importância muito menor em outras cidades do mundo estariam envolvidas em bolhas de ar... As inscrições nos três alfabetos também é algo curioso, especialmente para ocidentais que não possuem nenhum grau de exposição (ou imposição) a outros alfabetos, o que definitivamente não é o caso para todos os demais povos. Ao lado direito está o local onde acredita-se que Verônica limpou o rosto de cristo. Nesse local há uma pedra onde as pessoas tocam (sabe-se lá qual a "razão"), porém não consegui focá-la dado a confusão em que se encontrava o local. Haviam grupos de excursão (primariamente Coreanos) subindo o caminho carregando cruzes de madeira razoavelmente grandes. São os templários chegando ao extremo oriente... Outro ponto interessante do caminho são os estágios I e II onde acredita-se que se deu a 'traição' e julgamento. O local é um jardim murado ao lado de uma capela Franciscana com vestígios no piso e paredes que datam do século II e III.

E quando se está quase quase entrando no clima histórico-religioso, o choque da realidade com um rapaz de mochila acompanhando um grupo de estudantes com um singelo rifle. Interessante é a naturalidade com a qual as pessoas encaram um civil armado.

Obviamente, o sítio mais visitado do caminho é o Santo Sepulcro, e apesar da visão secular do que vos escreve, não dá pra negar que a devoção das pessoas quando chegam a esse lugar é impressionante. Mais uma vez a simplicidade do acesso ao tempo é peculiar, situando-se ao lado de lojas de indulgências (diz a lenda que a terra que vende-se aí não é Terra Santa made in China) e uma placa modesta indicando o nome do lugar. Como cheguei aí

por volta das 8:30 da manhã, o local estava vazio.

O templo em si data do século IV e foi construído pelo Rei do Império Romano do Oriente (Constantin, também fundador de Constantinopla) ao lado de sua mãe (Helena) a quem se deve o registro e identificação dos locais cristãos sagrados em Jerusalém. Obviamente destruído e reconstruído diversas vezes, o mesmo parece conservar a arquitetura original do século IV. Outra peculiaridade do edifício é a escada de madeira localizada na janela do centro que encontra-se nesse local desde 185X... Os pontos de maior concentração de pessoas são a pedra onde acredita-se que Jesus foi despido após a crucificação e a pedra onde o mesmo foi seluptado. A multidão de pessoas que se enfileiram para se ajoelhar e tocar a pedra através de um orifício situado debaixo de uma espécie de altar é enorme, e algumas pessoas praticamente desmaiam ou choram muito.

O templo está em condições bastante precárias em por todos os lados existem estruturas de metal sustentando as paredes e teto. Dentro da igreja existem capelas Ortodoxa Grega e Católicas Romana - será essa a razão pela qual parece que não há investimentos para reparar o lugar? Ou será que a idéia de simplicidade é realmente o objetivo que se deseja transmitir afim de obter consistência com a história?

Enfim, continuando em direção a saída da cidade velha, rumo ao monte das oliveiras, está a igreja onde acredita-se ser o local de nascimento da mãe de Jesus. A igreja está em bom estado de conservação e situa-se do lado de ruínas de igrejas bizantinas destuídas e utilizadas como fundações para construções mais recentes. A pedra abaixo com os desenhos acredita-se ser o local de nascimento de Maria.

Saindo-se pelo 'Lion's Gate' tem-se acesso ao Monte das Oliveiras e sítios adjacentes. O primeiro é o templo, onde foi sepultada Maria, local de peregrinação bastante intenso, principalmente de Hindús (?).... A escadaria bastante escura leva a um templo onde pessoas se enfileiram para entrar em uma cripta bem pequena onde uma pedra indica o local de sepultamento coberto de bilhetes, cartas, etc.

O local fica bastante próximo ao cemitério e jardim Gethsemane (que na verdade é o mesmo onde Maria está enterrada) e a igreja de todas as nações. No centro da igreja encontra-se a pedra onde acredita-se sobre a qual Jesus realizou sua última oração. Outro local onde as pessoas choram e se comovem.

Por fim, sobe-se o monte das oliveiras em direção ao local onde, segundo a tradição Cristã, Jesus ascendeu, porém esse fato não foi registrado aqui, já que a igreja não estava aberta e o esperto aqui acabou andando além do que devia e se viu em um local bem pouco turístico com olhares não muito amigáveis. Bom saber que sob medo ainda recobramos a boa e velha forma e capacidade pulmonar :)

De cima do monte se tem a vista tradicional de Jerusalém com a mesquita ao fundo... Uma pena que não era possível chegar a mesquita no sábado, nos horários de oração, ou seja, quase todo o dia.

O Mar Morto, The Dead Sea ou Yām Ha-Melaḥ

2008-04-20T23:18:00.033-04:00

Saindo de Jerusalém a viagem para o Kibutz Ein Gedi no Mar Morto fica a aproximadamente 1h30 de carro. O percurso é bem interessante, e a paisagem natural muda radicamente à partir do momento que se deixa Jerusalém e se inicia a descida em direção ao ponto mais baixo da Terra. Assim que se deixa Jerusalém, a rodovia (que se inicia do lado Palestino do muro que divide West Bank) é uma continua descida praticamente ininterrupta até que se chega às margens do Mar Morto. A foto ao lado mostra a sinalização logo na saída de Jerusalém. Alguns detalhes interessantes são: a) Sempre que existe uma rodovia que dá acesso ao lado Palestino, o número da mesma é exibida em vermelho (sugestivo?!?); b) Toda a sinalização é provida em Hebraico, Árabe e Inglês; visto que as duas primeiras línguas são oficiais em Israel.

A qualidade da rodovia é impressionante, porém não posso dizer o mesmo do Táxi... O cidadão além de meio mal humorado, dirigia um Skoda Octavia (Czech rules) que ficava todo o tempo apitando o painel de controle com mensagens sugestivas como: Fluido de freio baixo, Pastilhas de freio gastas, Airbag danificado, Temperatura do Motor elevada, etc, etc.... Com tudo isso, o cidadão ainda dirige o caminho todo praticamente como um maníaco a 140Km/h. Ainda bem que a Terra é Santa.

Nas margens da rodovia existem diversos 'acampamentos de beduínos', que mais se parecem com pequenas favelas (foto ao lado). O taxista sempre que via um grupinho de beduínos levando suas cabras pra cima e pra baixo comentava: "Arabs, beduins, they are Arabs..." Tolerância, não é algo muito comum na Terra Santa, mesmo.

A Fronteira leste de Israel é praticamente integral com a Jordânia, que parece ser relativamente pacífica em relação aos vizinhos do Norte. Todas as pontes de acesso a Jordânia (pelo menos umas 3 entre Jerusalém e o Mar Morto) se chamam Rei Hussein. Na estrada a cada 100 metros que se desce existe uma placa indicando o nível do mar. A descida de aproximadamente 1100 metros é bastante rápida e contínua. Deixa-se Jerusalém que fica por volta de 700 metros acima do nível do mar para 400 metros abaixo do nível do mar.

O Mar Morto é provavelmente um daqueles lugares únicos, extremamente recomendável em termos de experiência histórica e natural. Aparentemente formado pelo mesmo fenômeno que criou o Vale da Morte (Death Valley) nos EUA - um enorme terremoto que abriu um 'buraco' entre duas cadeias de montanhas - o mar morto é um reservatório desidual de água oceânica depositada durante o fim da última 'pequena' era Glacial. A extrema elevada concentração de sais reduz a possibilidade da existência de qualquer forma de vida. Ao lado foto tirada no 'spa' do Kibutz Ein Gedi com a composição da água. Abastecido por uma canalização do Rio Jordão, o Mar Morto não deságua ou abastece nenhum outro sistema, sendo que a única forma de dissipação da sua água é através da evaporação.

A primeira praia que paramos antes de chegar no Kibutz (Mineral Beach) tem um visual espetacular. O efeito que a água extremamente 'pesada' combinada com a baixa umidade relativa do ar apresenta é de um espelho com uma certa neblina muito diferente. A temperatura da água é bastante agradável, visto que o início de primavera no deserto não é insuportavelmente quente. O solo é completamente coberto por pedras que são envolvidas por camadas de sal (foto do centro abaixo). O senhor espertão aqui com seu modo turista ativado não levou chinelo e sofreu pouco com as pedras, especialemente com as de sal, bem afiadas.

A quantidade de Sal na água é impressionante, e obviamente eu não resisti a experimentar o sabor da danada, que não tem nenhuma semelhança com água cheia de sal de cozinha. O gosto criado pela concentração de minerais e horrível e chega a queimar a língua. Deixei a experiência de boiar para o próximo dia, já que precisava chegar no Kibutz ainda com luz do dia.

Cheguei ao Kibutz Ein Gedi onde passei a noite (150 NIS ou o equivalente a uns 45 dólares com direito a refeições e acesso ao 'Spa'). O Kibutz é muito bem conservado com um Jadim Botânico expondo árvores de diversos lugares áridos e semi-áridos. A noite eles levam os turistas para um tour pelo jardim que é iluminado de diferentes cores. Após do jantar (ah, como a comida fora do mundo de plástico é boa) servido em um restaurante buffet com diversas comidas típicas seguindo a tradição Kosher, uma boa noite de sono (sem laptop), mas com Blackberry. Apesar dos 150 emails recebidos entre as 21hs e as 6hs da manhã, foi possível uma noite de sono decente.

Na manhã seguinte, peguei o Ônibus que leva até o Spa (2kms para o Sul) às 8hs da manhã e às 8h15 estava eu pronto para finalmente caminhar sobre o Mar Morto :)

As montanhas (mais a seguir) tem umas tonalidades de cor muito especiais e o contraste com a água ali tão próxima faz o lugar muito único.

Cheguei ao Spa, agarrei uma toalha e fui (de tênis, ja que mané não leva chinelo) andando até a praia (uns 10 minutos) desde o Spa onde estavam as piscinas de águas termais e os lamaçais pra quem quer ficar mais jovem ou fazer tratamento de pele às custas da mãe natureza. O caminho

em direção a praia é muito bacana, e mais uma vez o contraste das montanhas com a água chama a atenção (além da pequena estação meteorológica no ponto mais baixo do mundo). Reparando nas marcas visíveis nas montanhas percebe-se o quanto a água recuou nos últimos anos. Aparentemente o nível da água chegou praticamente ao topo da cadeia de montanhas durante a formação do mar morto e desde então vem recuando. A drenagem de água do Rio Jordão para fins de irrigação e também a utilização de água do próprio Mar Morto para fins industriais vem causando a retração do mesmo à taxa de 1 metro por ano. A foto acima (direita) mostra curiosamente uma sinalização de local permitido para banho, apesar de não existir água. Segundo o salva-vidas, a água estava ali há alguns poucos anos. O mesmo vale para a plataforma de madeira ao lado da estação meteorológica que supostamente foi construída sobre a água.

A quantidade de sal acumulada na praia salta aos olhos (e também à sola dos pés). Toda a praia e o leito do mar é coberto por uma camada de sal bastante grossa que parece estar se intensificando pelo fato da retração do nível da água. E para matar a curiosidade de vocês, meus poderes bíblicos não foram confirmados, portanto não consegui caminhar sobre as águas, porém boiar ali é muito divertido. É possível (não estou de sacanagem) sentar na água com as pernas esticadas e flutuar. Sensação estranha, mas depois de um tempo divertida. Nadar é praticamente impossível pelo peso da água, e mesmo porque eu não arrisquei dar uma ralada naquela placa de sal, pois aí sim eu iria correr flutuando sobre as águas... até a Jordânia...

No final da plataforma de madeira está um marco do local mais baixo do lado Israelense do Mar Morto, a 416 metros abaixo do nível do mar, o que deve estar defasado visto que a praia está a uns 3 minutos de distância da placa. No início da plataforma existe uma série de tábuas (não são os 10 mandamentos) com uma explicação da história geológica da região e os efeitos das mudanças climáticas recentes (ou você acha que eu lembrava de tudo isso que escrevi da época do Cursinho?). Pelos relatos, em 25 anos a imensa maioria do leito deverá estar seco, porém o governo está planejando desviar água do Mediterrâneo para o Mar Morto a fim de revitalizá-lo... Mania que temos de brincar com a mãe natureza....

Voltando da praia, tomei uma ducha de águas termais, que realmente dá uma energizada, apesar da água ter cheiro de enxofre. Fora que você sai do mar ou do chuveiro termal fazendo até 'crack' de tanto sal que gruda no corpo. Peguei até um bronzeado, após o long Canadian winter. Às 10hs em ponto o taxista e sua super máquina me pegaram no Spa para me levar a 'Mezada', um dos pontos mais visitados de Israel, e que se não fosse pelo Michael Knight ter enchido tanto o saco, eu não teria ido...

Um lugar de significado especial para os Judeus, Mezada é uma fortaleza construída em uma montanha de frente ao Mar Morto, onde o rei Herodes se refugiou quando expulsos de Jerusalém durante a perseguição Romana. O visual do lugar é inacreditável, e o estado de conservação da fortaleza é memorável dados os 2000 anos de idade; sendo considerada a mais bem conservada relíquia vítima de um ataque Romano em todo o mundo.

A fortaleza é uma obra de arquitetura memorável com dois palácios, uma quantidade incrível de armazéns para comida e suprimentos além de cisternas gigantes para o armazenamento de água. Os judeus ficaram por anos nessa fortaleza até que os romanos construíram uma rampa do lado oposto ao mar e chegaram ao topo. A rampa é até hoje claramente visível (foto ao lado). Conta a história que quando os romanos chegaram ao topo, os locais haviam cometido suicídio em massa. Às noites de terça e quinta um show de luzes e fogos de articício pode ser presenciado do pé da montanha onde se encena a queda de Mezada.

A engenharia desenvolvida pelos locais em termos de estocagem de alimentos, retenção de água e proteção da fortaleza são descritas no local, e surpreendem, assim como a garota de uns 16-17 anos carregando um rifle enquanto acompanhava um grupo de estudantes em excursão. Chega-se ao topo da montanha de bondinho ou a pé pela snake trail que segue o mesmo caminho utilizado há 2000 anos para construção e transporte de suprimentos à fortaleza.

De volta ao nível do mar (morto), uma exposição de fotos sobre a guerra recente entre Líbano e Israel relata a experiência de um jornalista que defende os direitos de censura em termos de guerra em prol da segurança. É interessante, como a democracia e liberdade (não nos termos do nosso vizinho do Sul, onde liberdade é o direito de ir no Wal-Mart) possuem diferentes facentas em realidades com as quais não estamos acostumados, especialmente depois de 2 anos na terra onde nada de mau (ou seria somente "nada") podem tem acontecer. Algumas camisetas à venda expõem um humor um tanto agressivo para quem não está acostumado, como uma imagem de uma Metralhadora Uzi estilizada como o símbolo da Nike, com a frase: "Israel, Just do It"; e uma outra com uma lista de "povos que tentaram exterminar o povo Judeu", incluindo os antigos Impérios Romano e Egípicio (todos listados omo extintos) com o último na lista dizendo: Iran e um símbolo de interrogação no lugar da palavra extinto.

Retornado a Jerusalém, o senhor taxista resolveu abastecer o carro no setor Palestino (será que o combustível é mais barato ali, por questão de subsídios dos demais países árabes?) e tive a oportunidade de ver o muro dividindo os dois lados de Jerusalém. Na entrada para o lado de Israel cada veículo é inspecionado, e no meu caso me perguntaram origem e quando ia mostrar o document eles pediram para continuar. A diferença entre os dois lados é gritante: Do lado Israelita, a semelhança com a Europa é enorme; enquanto que do lado Palestino, a semelhança com os filmes e documentários sobre terrorismo e pobreza no Oriente Médio é de igual proporção...

Permanent Resident (PR)

2007-10-28T00:37:00.001-04:00

É complicado encontrar inspiração para escrever por aqui, mas enfim, vou mais uma vez tentar.

Sábado passado passamos pela última etapa do processo de imigração para o Canadá, e agora somos residentes permanentes, o que soa estranho pois a maioria das pessoas confunde esse status com 'cidadania'. Basicamente a diferença é que a residência permanente é um status intermediário entre temporário (o que no Canadá é qualquer um que possua um visto de trabalho, estudante ou qualquer outro tipo de autorização temporária para residir no país) e cidadão. A residência pode ser encarada como um estado intermediário, já que a imensa maioria dos imigrantes (ou 'New Canadians' como se diz por aqui, já que o nome imigrante carrega algo pejorativo (não entendo por que razão)) aplica para a cidadania assim que possível.

O status de residente permanente permite a pessoa residir (óbvio, eh?) no país por tempo indeterminado, trabalhar livremente em qualquer província, utilizar os serviços de saúde pública e pagar impostos (essa última a maior obrigação de todo residente do Great White North). As restrições ao não-cidadão são com relação às atividades políticas (não é possível votar ou se candidatar a nenhuma posição governamental); trabalhar para os governos locais, provinciais ou federal e militares (droga, achei que finalmente iria realizar meu sonho de conhecer Kandahar :) ).

De qualquer forma para nós muda muito pouco para nosso cotidiano uma vez que já possuíamos a cobertura de saúde pública (OHIP - Ontario Health Insurance Plan - equivalente ao SUS com uma espera longa mas limpinha), que é a dor de cabeça maior para 'New Canadians'. As vantagens são que agora não preciso mais de visto de trabalho, o que me permite mudar de emprego sem requerer autorização do HRDC (Human Resources Development Canada) ou o Ministério do Trabalho.

Nosso processo iniciou-se em Junho de 2006 quando enviamos a documentação necessária (uma pilha de diplomas, contratos de trabalho, certificados policiais, resultado de prova de inglês, etc) para o Consulado do Canadá em SP. Apesar de algumas demoras relativas a necessidade de obter os atestados de antecedentes Canadenses (prazo de quase três meses, mostrando que nem tudo aqui é eficiente - ou será que no Brasil eles não estão nem aí e imprimem qualquer coisa? hehe), em 16 meses estávamos com a documentação pronta (isso contando os tempos de envio de documentos entre Brasil e Canadá que demoram até 15 dias caso não se pague 100 dólares para a FedEx).

Pelo menos no nosso caso o processo seguiu conforme esperado. Coletamos meticulosamente os documentos, preenchemos os formulários, pagamos as taxas e seguimos a risca cada linha do 'manual'. Nossos vizinhos do Sul estão reticentes em implementar uma política semelhante a essa, o que eu acredito ser um erro grosseiro no longo prazo. A ausência de uma política para 'Skilled Workers' (nome do processo para o qual aplicamos) traz para o país um nível de mão de obra qualificada que chegou pagando impostos à partir do primeiro dia de estadia no país (como no meu caso) . A inexistência dessa política somente abre a porta para aqueles que não tem nada a perder e imigram ilegalmente... Enfim, nesse aspecto a Rainha parece ter sido menos conservadora que o Uncle Sam ;)

A maior mudança para nós é a longo prazo... O Canadá é um lugar que nos sentimos confortáveis em chamar de 'casa', 'lar', 'home', 'cafofo', etc. Pela primeira vez desde comecei a buscar o objetivo de sair do Brasil, é a primeira vez que não tenho que me preocupar mais com isso e confesso que nos primeiros dias sentia uma certa mistura de alívio com vazio com um sabor de 'qual é o próximo passo', já que agora podemos nos 'assentar' por aqui e começar a construir algo sem a dependência de vistos, autorizações, etc.

O Canadá tem algo de especial, difícil de descrever ainda mais para quem está por aqui a apenas 16 meses e apenas conhece duas províncias, apesar de serem as duas mais populadas e culturalmente significativas (Ontario & Québec). Talvez seja o multiculturalismo de um país que ao contrário das nações construídas por imigrantes, continua recebendo um fluxo anual equivalente a quase 1% de sua população (300 mil novos imigrantes), enquanto que a maioria dos movimentos imigratórios no ocidente encerraram-se nos anos pós segunda guerra mundial.

Não acredito que seja só essa a razão.... Alguns dizem que um fator determinante é a proximidade dos vizinhos do Sul ou 'South of the border' como se diz ao se referirem aos Yankees. Os EUA tem aproximadamente dez vezes a população (e a economia) do Canadá em um território aproximadamente 13% menor. Essa proximidade faz com que os Canadenses queiram ser diferentes ou mostrarem-se mais amigáveis para diferenciarem-se dos seus vizinhos. Porém acho pobre descrever o Canadá como a 'negação da América', até porque nem tudo na América é ruim e o Canadá tem muitos aspectos daquela cultura incorporada; o que é inevitável (e muitas vezes desejável) já que uma fronteira com mais de 8.000 quilômetros permite ao McDonalds chegar aqui de carro ;)

Muitas pessoas me perguntam: "E aí, o Canadá é legal", esperando uma resposta binária, simples e direta no melhor estilo simplista dos trópicos. Não consigo responder nada com simplicidade e a idade está reduzindo ainda mais minha capacidade de responder diretamente questões desse tipo.

Acredito que a melhor resposta para essa pergunta seja uma outra pergunta, mais elaborada?

"O que você acha de um país que cobra 40% de Imposto de Renda (que pode chegar a 50% para o 'topo da pirâmide') , onde não existe Universidade Pública (elas podem chegar a custar 75.000 dólares), onde o custo de vida é aproximadamente 30% mais alto do que São Paulo? Se a primeira resposta for: Ah, mas aí se ganha em Dólar, a tréplica é simples: Sim, e se gasta em Dólar."

Estou reclamando? Absolutamente não, nunca reclamei de pagar impostos, nem mesmo na Terra Brasilis, pois acho que o único caminho para a construção de uma sociedade justa é através de impostos que favoreçam a distribuição de renda. Com certeza é mais fácil construir riqueza no Brasil (em termos de dinheiro relativo ao poder de compra local da população) do que no Canadá, onde a diferença entre salários de diretor-gerente-engenheiro não são os pornográficos 5-6x vezes por nível hierárquico. Existe um 'estoque de pobreza' a ser reduzido nos países pobres que requer um esforço da população como um todo para solucioná-la. Esse esforço vem através da contribuição de cada um, sem essa balela de que "todo o dinheiro de imposto é desviado, então eu não pago".

Enfim, esse post não quer discutir soluções para a pobreza do mundo, mas sim para agradecer a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuiram (sem precisar pagar impostos ;) ) para que chegássemos até aqui.

Solita (que sempre me acompanhou em todas as jornadas e compartilhou desde o primeiro momento essaa idéia)
Família (aos que estão e não mais estão conosco)
Infância/Adolescência (saudosos tempos de Vila Maria que me ensinaram a tênue linha entre o bem e o mal e que essas duas palavras são conceitos muito abstratos)
Amigos de Trabalho (dos tempos de estagiário esperando ônibus debaixo do minhocão até as noites 'viradas' na Flausino e 'impagáveis' treinamentos no Almenati)
Amigos de Escola (0nde aprendi quase tardiamente que um nerd pode se divertir e ser (quase) 'cool')
Amigos de faculdade (onde comecei de bermuda e patins e 'terminei pagando as próprias contas')
Amigos do MBA (onde passei cola até por Wifi)
E todos os demais que incentivaram* (ou não) a idéia de 'emigrar' que habita essa mente por algum tempo.

Não acredito muito em sonhos, mas em objetivos, e a maior importância pessoal desse está ligada a uma lição: as grandes conquistas vem somente com muito trabalho e foco: 1% inspiração e 99% transpiração... Pensando bem, com o inverno chegando talvez precise me inspirar mais ou então buscar uma terceira atividade para preencher a lacuna hehe

*Pensei em agradecer até mesmo os indivíduos que se apropriaram de inúmeros relógios, câmeras fotográficas, CD's, carros, óculos de Sol e uma boa quantidade de 'cash'. Afinal de contas esse foi um grande motivador, porém vamos encarar esses fatos como uma contribuição forçada para a redução da desigualdade social ;)

Montreal

2007-04-09T21:41:00.000-04:00

Sim, finalmente recomeçarei a escrever por aqui depois de meses sem inspiração, que somente veio após um final de semana prolongado em Montreal. Havia diversos dias que eu vinha pensando em retomar as atividades por aqui, porém algo estava emperrando a motivação para encarar o teclado, e dois dias na capital da Nova França, foram bem mais que suficientes para tal...

Antes de escrever sobre o roteiro turístico, vale uma introdução sobre um certo preconceito sobre a ainda desconhecida Quebéc que pairava em minha mente. Desde que comecei a pensar na mudança para o Canadá resolvi tentar entender um pouco mais sobre a curta história daqui e principalmente sobre o tal do separatismo francófono. Depois de três livros, inúmeros sites e vários artigos de jornal e TV, meu pragmatismo falou mais alto e admito que fiquei um pouco indignado com a forma como Quebéc barganha sua permanência na federação Canadense. Graças também a algumas "lendas urbanas" que escutei por aqui sobre os "franceses", cheguei a pensar que Quebéc foi um erro, e que alguns planos extremistas seriam a solução... como dar a independência e declarar guerra no minuto seguinte :)

Mas vamos lá... Montreal, com seus 1.6 milhões de habitantes, está naquele tamanho de cidade que consegue balancear as vantagens das metrópoles, com um pouco da qualidade de vida das pequenas cidades. Cada vez mais me convenço que sou um "city boy", como algumas pessoas na empresa me chamam...

Detalhe para a bandeirinha azul sempre presente. Nada de Maple leaf, só a flor de liz.

*não, eu não estou "tão" gordo assim, mas os -8 graus de Montreal e o vento do rio (sensação térmica de -15) obrigam a utilizar umas roupinhas "cheias".

A cidade localiza-se em uma ilha (Montreal) no Rio São Lourenço, que foi de fundamental importância na colonização da América do Norte, visto que é rota marítima para o Atlântico. A cidade se desenvolveu como entreposto do comércio (legalizado, se é que esse termo existe) de peles de animais para a Europa; atividade altamente lucrativa que promoveu o início da colonização do Canadá... Afinal de contas, quem em sana consciência se meteria em uma atividade não lucrativa em pleno século XVI em um mundo pré global warming, a -40 graus?

O centro histórico da cidade, fica no nordeste da ilha, onde o porto foi inicialmente estabelecido. A maioria das construções ainda de pé são do século XIX e algumas do século XVIII, porém os inúmeros incêndios e guerras deixaram pouca coisa do período da
"Nova França" de pé. De qualquer forma, a arquitetura do centro histórico, é muito charmosa, com uso intensivo de alvenaria e pedras, ruas estreitas e edificações ligadas, em um estilo que em alguns momentos lembra Praga e Budapeste (sigh!.....)

O hotel onde ficamos (Travelodge), muito bem localizado, a dois quarteirões da Notre Dame (ponto médio do centro histórico), a 1 quarteirão da rue St. Catherine (rua comercial bem agitada) e a umas 4-5 quadras da Rue St. Dennis. A Notre Damme não impressiona por fora, porém por dentro é espetacular. Infelizmente quando estive na igreja havia missa, o que impediu as fotografias :(

O centro histórico merece algumas boas horas de caminhada, entre as inúmeras cafeterias, pequenas galerias de arte, lojas de artesanato Inuit. Os restaurantes da região fecham relativamente cedo, pois no sábado a noite tentamos dois ou três lugares que já estavam fechados as 11hs da noite, porém alguns um pouco maiores ficam abertos até mais tarde. A vida 24x7 está mais concentrada na Rue St. Catherine.

Parênteses: Em Montreal fomos a dois restaurantes que são franquias, um chamado Pizzadelic e outro 3 Brasseurs (cervejaria). Ambos são franquias, porém construídos e ambientados de forma a não deixarem tal percepção... Não vou dizer que esses lugares são os melhores que já frequentei, porém o ponto é: Existem franquias onde a comida tem gosto (e não é de plástico), a mesa não é de plástico com revestimento simulando madeira, você não pede pelo número (em um cardápio de plástico) e o mais importante: Você não se sente em uma franquia (com cheiro de plástico).

O prédio da prefeitura de Montreal é impressionante, especialmente a noite e fica localizado bem no meio do centro histórico. Um dos aspectos interessantes da cidade é que (com exceção a rue St. Catherine), as ruas nunca estão cheias de gente, e pode-se caminhar tranquilamente a qualquer hora do dia, sob um grau de segurança bastante elevado. Digo isso, pois eu sou azarado com segurança e andamos mais de 1 hora (após as onze da noite) até uma tal padaria (Fairmount) atrás das famosas bagels (as rosquinhas salgadas do fucker & sucker) desse lugar que é o primeiro da cidade (acho que de 1903). A tal rue Fairmont ficava a mais de 3 km do hotel na direção completamente oposta ao centro da cidade, e mesmo assim, não encontramos ou vimos ninguém "suspeito", e olha que tanto eu quanto a Sole ainda não conseguimos sair do estado de alerta. É só cair em uma rua escura e pouco habitada, para o modo radar ser ativado.

BTW - Recomendo as tais bagels.

Não usamos o carro para absolutamente nada, mas não vou negar que matamos os pés de tanto caminhar. Acho que no sábado devemos ter caminhado por volta 10km, considerando as idas e vindas. Tour de sábado:

- Pela manhã saímos to hotel, café no "Café Depot", que é uma rede que me fez lembrar o Café Balzac da Alemanha;

- Caminhamos até a rue St Dennis, que é bem simpática, com uma porção de restaurantes típicos de todas as partes do mundo (incluindo alguns brasileiros), uma série de casas pequenas e alguns comércios mais modernos. Um mix bem legal... plastic-free :)

- Após uns 1.5 Km na St Dennis, virando a esquerda, está o Mont Real (qualquer semelhança e mera coincidência), que foi nomeado pelo explorador Jacques Cartier em 1535. A vista da cidade é muito bacana, além do parque permite chegar até o topo. Fica evidente como o clima de Montreal é mais frio e o volume de neve muito maior que o da região onde estamos em Ontário. Por aqui, boa parte da neve já se foi, mas em Montreal, ainda tem muito pra se derreter. O centro moderno de Montreal é bem menor que o da rival Toronto, porém fica fácil entender o orgulho dos franco-canadenses, após alguns dias pela cidade.

- Descendo "do monte", chegamos ao início da St. Catherine, onde há um acesso para a "Underground City", que é a maior do mundo no seu estilo. São 31 km de galerias subterrâneas, conectadas ao metrô, bairros e uma infinidade de lojas, que permitem aos Montrealers se locomovorem sem congelar durante o rigoroso inverno. Andamos 10 minutos, por ali e voltamos a superfície, pois de shopping center Ontário está cheio.

- Continuando pela St. Catherine em direção ao hotel, é legal observar a diversidade da rua. De restaurantes finos, a igrejas, cinemas, alojamento de mendigos e sex shops, o que não falta é variedade. Ah, algumas casa de danças para adulto, realçam a palavra "contact" em com luzes fortes... Sugestivo?

Almoçamos em um restaurante italiano ótimo (me esqueci do nome), que era bastante refinado, porém os preços de Montreal são muito mais atrativos do que os de Ontario. Enquanto por aqui (incluindo as cidades pequenas, não somente Toronto) se gasta facilmente 60 dolares canadenses em um almoço para duas pessoas, em Montreal raramente se gasta acima de 40.

- Terminamos o tour na cidade velha, com um bom café (expresso, dos bons)...

- Sábado a noite fomos atrás da Bagel, como mencionado anteriormente e depois comemos em um restaurante ultra meia-boca na St. Dennis. Acho que estávamos tão cansados que a escolha foi afetada pelo cansaço. A comida não era das piores, mas estava longe das melhores, porém provei o tal do Poutine, que é batata frita coberta com molho de carne e queijo. Nada do outro mundo, mas um bom aperitivo...

Outros pontos interessantes para se conhecer são o Biodome, construído no parque olímpico (1976) de Montreal, a 15 minutos de Metrô do centro da cidade. O Biodome é uma estufa gigante com a reprodução parcial de 4 biomas do planeta, sendo os mais impressionantes a Rainforest (Francês tem fascinação pela amazônia) e o Antártico. A estufa é impressionante, pelo tamanho e pelas condições climáticas, onde a humidade e a temperatura são reproduzidas de maneira bem fiel as condições reais, o que dão um choque térmico de mais de 30 graus no indivíduo que chega da rua e entra logo de cara nos 30 graus a 90% de humidade da amazônia (ughh).

Tem mico leão dourado, jacarés e uns aquários com piranhas, e tal; mas o mais bacana são os pinguins no bioma antártico... Dá realmente impressão que os bichos se divertem mergulhando, derrubando os outros na água, etc. Detalhe interessante do Biodome... Residente de Quebéc paga menos para entrar... Difícil de entender, mas seria algo como cobrar menos de um carioca do que de um Paulista para ir no Cristo...

No café da manhã de domingo fomos a um café chamado "Maple Delights" que vende tudo de Maple (óbvio...) Provamos Maple syrup de verdade, que realmente não tem nada a ver com as garrafinhas do Wal Mart e No Frills. O capuccino com Maple é surreal, e os doces todos muito bem preparados, caseiros... Mais uma franquia sem gosto de plástico... Aprendemos que até pra Maple Syrup tem ciência... maple tirado no começo do inverno é light, menos doce e denso, e ao fim do inverno é consistente e mais doce sendo mais apropriado para cozinha do que como cobertura... É bom, mas o preço: 125 calorias por colher de sopa...

Um outro ponto interessante é o museu da cidade de Montreal, que conta bem detalhadamente a história das diversas guerras, incêndios e outros contratempos que assolaram a cidade na sua tortuosa história disputada entre Franceses, Britânicos e Yankees. Uma das frases que me chamou a atenção está na imagem ao lado. Acho que essa viagem a Montreal talvez mudou um pouco meu sentimento em relação a causa de Quebec. Não que eu apoie chantagem separatista, mas a questão da necessidade de uma identidade cultural forte, multiculturalismo e a era do Império começam a ficar um pouco mais claras na minha cabeça, e talvez o Prof. Negri tenha mesmo razão...

Anyway, Montreal é muito recomendável, não tivemos problemas nenhum com o idioma, já que todos falavam inglês sem problemas, e ficando atento em não virar a direita no farol vermelho, o resto é tranquilo :)

Remembrance day & Christmas Parade 2006 - Várias "paradas"

2006-11-21T22:15:00.000-05:00

As celebrações do Natal em no Canadá começam após o Remembrance Day, o dia no qual se homenageia os mortos em guerras nas quais o Canadá participou. Apesar da pequena população, o Canadá participou ativamente de três guerras no século XX 1a Guerra, 2a Guerra e (não, não é a 3a guerra) Guerra do Coréia. O Canadá percentualmente foi o país que mais enviou pessoas ao cambo de batalha na primeira guerra mundial (pelos aliados , é claro) e teve participações significativas na 2a guerra. Uma vez que até 1967 o Canadá possuía um status ainda menos independente do Reino Unido do que possui hoje (ainda estou tentando entender qual o status "de facto" desse país), a entrada da Inglaterra em guerra significava a entrada automática do Canadá.

Os mais ácidos poderiam dizer que o mesmo motivo os levaram a guerra da Coréia, porém "incentivados" pela "segunda metrópole"... Recentemente o remembrance day também tem servido para relembrar os mortos na guerra do Afeganistão.

O dia é equivalente ao "Memorial Day" Yankee, com a diferença que aqui não é feriado, e que lá as crianças fazem fila para entrar nos porta aviões e chegar perto de F-18 escoltados por amigáveis Mariners. Nas semanas que antecedem esse domingo, as pessoas utilizam uma flor (poppy) afixada a roupa, como se fosse um broche e evita-se comemorações excessivas em respeito aos mortos. Às 11hs da manhã se realiza um minuto de silêncio orquestrado pelo primeiro ministro em frente ao National War Memorial em Ottawa (em breve post sobre Ottawa).

A tradição de usar as "poppies" surgiu na frança após as guerras napoleônicas, onde se observou o crescimento dessas flores próximos aos túmulos de soldados.

Em Guelph a parada do Remembrance Day começa em frente ao Memorial da cidade, que fica exatamente em frente ao prédio onde moramos. Recentemente o memorial sofreu um upgrade e agora contem tres placas com o nome dos "Guelphians"mortos nas guerras. Fotos e imagens gravadas da janela do nosso apartamento no 11o andar.

Passado o Remembrance Day, the shopping season begins :)
Parada de natal no último fim de semana, sob agradáveis -2 graus, com vento e umidade. Nada de especial na parada, mas valem algumas observações como o uso de caminhões gigantescos para transportar as criancinhas fantasiadas e as pequeninas F-350 enfeitadas (e SUVs). Pensando bem, um pouco de aquecimento global seria uma boa para o Papai Noel. Falando, nele nada de Papai Noel no evento, o que virou até notícia no jornal da cidade no dia (Guelph Mercury) seguinte em tom de indignação: Reclamam que a parada foi muito comercial, e não reflete o espírito de natal...

Diverido ver um cidadão de pá e vassoura na mão coletando o "servicinho" realizado pelos cavalos durante a parada. Todo mundo vem na parada, até 6 carteiros com seus trajes (que aqui são um pouco mais discretos que o uniforme de Vôlei usado no Brasil).

BTW - Um dos primeiros dias de neve em Guelph vistos da nossa janela.

Things to come

2006-11-18T01:44:00.000-05:00

Próximos posts (estou tentando me estruturar e retomar esse blog, mas antes de entrar no modo dia-a-dia, quero abordar):

Ponto de vista:

- Suburban way of life: Town Houses, SUV, Wal Mart

- Workplace: Summer x Winters; Do x Don'ts
- A relação com os vizinhos do Sul
- Alguns primeiros insignts sobre a identidade Canadense

Cidades:
- Ottawa
- Cambridge, Stratford & London
- Toronto

Experiências:
- ISPCON Santa Clara
- Andicom Cartagena
- Apêndicite & Guelph General Hospital

A saga do automóvel

2006-11-18T00:55:00.000-05:00

Esse blog não está seguindo uma linha cronológica, mas enfim, segue o aprendizado que talvez seja útil para alguém em como conseguir comprar seu primeiro "poizé" na terra dos Esquimós.

Primeiro, a regra aqui é ligeiramente diferente:

- Primeiro se consegue uma carteira de motorista

- Depois se busca um carro e obtem-se os dados do mesmo

- Entra-se em contato com a seguradora (seguro aqui é obrigatório)

- Com o seguro acertado se adquire as "license plates" ou as placas

- Com as placas se compra o carro

Começamos com a carteira de motorista:

Para quem se lembra, eu perdi o direito de dirigir na terra brasilis em 2005 devido a uma única multa por excesso de velocidade em Santos. O limite era 40, e eu passei a 52, portanto acima de 20%, e como o código de trânsito tupiniquim segue o padrão governamental brasileiro de premiar ao cidadão que vos escreve, recebi a notificação de que deveria entregar minha carteira de motorista, ficar 3 meses sem dirigir, realizar um curso em um centro de capacitação para retomar o direito de dirigir. Não fiz....

Dirigi sem carteira de motorista no Brasil entre setembro e dezembro, mas felizmente minha cara de vô e meu carro de bisavô não chamaram a atenção de nenhum PM.

BTW - Na Europa quando alugava carro, utilizava o RG como carteira de motorista, visto que os Tchecos estaval literalmente cag... para o que estava escrito no meu documento.

Voltando ao Canadá, aprendi que o Canadá tem um "Grade System" para direção, que significa:

- No primeiro ano de carta você recebe um documento G1 simplesmente realizando um teste escrito que so permite voce dirigir acompanhado por alguém que possua uma carteira G;

- No segundo ano de carta você recebe um documento G2 após ser aprovado em um teste de direção que não inclui dirigir em Highways. Essa permite quase tudo, com algumas restrições para "jovens";

- No terceiro ano você recebe sua carteira G após um exame incluindo auto-estradas.

E como o Canadá está acostumado a receber imigrantes, eles facilitam a vida. Obviamente eles facilitam MUITO a vida de quem imigra de lugares considerados civilizados, como Europa Ocidental, EUA, Austrália, etc. Cidadãos desses países simplesmente trocam sua carteira por uma "G" em poucos minutos. Agora o underdog aqui vai pro fim da fila e a opção é traduzir sua carteira de motorista para Inglês em um local especializado e "pular o estágio G1", mas isso não o isenta das provas teórias e prática para cada estágio. Pagos os 40 dólares para traduzir o documento, lá vamos nós para o exame escrito. Compra o livrinho, leitura, leitura, leitura... odeio qualquer tipo de exame. Passei :)

Feito o exame teórico você recebe sua carteira temporária G1 no mesmo momento, enquanto o documento definitivo é processado e enviado pelo correio. Então, me registrei para o exame prático (1 mês de espera), tomei algumas aulas para acostumar com o que os instroures exigem, como por exemplo ser obrigado a olhar sobre o ombro após dar seta e antes de começar a virar o volante. Segundo o manual: O ponto cego pode matar... Sinceramente, acho que o ponto cego mata mesmo, se você estiver olhando sobre seu ombro e alguém bater em você, é fratura no pescoço.

Tomadas as aulas com um educado (85 dolares por duas aulas e o aluguel do carro para usar no exame) gentil senhor hindú (quase mandei o cidadão se f... umas três vezes), passei no exame prático e finalmente me tornei um motorista reconhecido pelas autoridades Ontarianas :)

PS: A foto está com aparência marginalesca, por duas razões: 1) Nasci na Vila Maria; 2) Nesse dia fui andando (uns 4km) até o Driver's test centre sob um sol de 32 graus.

Duas semanas antes do exame, eu já havia iniciado a busca pelo carro, e já estava com o bom e velho Corolla em vista, afinal de contas sou um cara bastante criativo. Depois de um certo suador para conseguir aprovar financiamento (meu status aqui ainda não é de imigrante definitivo e não tenho histórico bancário, etc), finalmente aprovaram meu crédito, porém com as taxas de juros mais altas do mercado: 6% ao ano.

Com a carteira em mãos, seguro feito (que paulada, 3600 dolares por ano, já que é meu primeiro ano de direção por aqui), a Toyota consegue as placas para você, e lá estava eu feliz e contente com meu Corolla Cinza com direito até a pára-barro (ou neve).

Ainda não entendo a necessidade dos cidadãos aqui em dirigir seus V6, V8, V12, SUV, Trucks, etc, mas isso é tópico para um post dedicado.

Sem carro aqui não existe vida. As cidades foram criadas de modo a praticamente obrigar o deslocamento diário para qualquer pequena atividade e o transporte público é muito caro. O ônibus em Guelph custa 2 dólares e passa a cada 30 minutos somente (apesar de pontual). Curioso morar em uma cidade que tem 18 linhas de ônibus, e os ônibus não são numerados como em SP com códigos do tamanho de um CPF :)

Dica: Para reduzir o seguro do automóvel em até 30% no primeiro ano, é necessário realizar um treinamento de 20 horas teórico e algumas aulas práticas em um centro autorizado (auto escola like). A brincadeira custa 600 dólares, mas esconomiza por volta de 1000 no primeiro ano em seguro e mais ou menos o mesmo tanto no segundo ano.

A Gasolina é barata por aqui, porém o preço varia diariamente, não seguindo diretamente a flutuação do preço do barril do petróleo. Desde que cheguei, a gasolina chegou ao mínimo de 0.65 dolares por litro (R$ 1.3) até 1.1 dólares (R$ 2.2), e agora está por volta de 0.85 dólares. Detalhes importantes:

-> Todos os postos oferecem três octanagens diferentes de combustível, e se você não possui um carro onde o manual explicitamente o indica, utilize a octanagem mais baixa, que além de ser a mais barata, não danificará seu motor

-> O preço varia bastante de posto para posto, especialmente quando se compara postos "We serve" no modelo frentista. Geralmente é mais barato sair do carro, colocar o cartãozinho de débito na máquina, e fazer o servicinho.

-> Não existe "gasolina batizada" - ou se existe os Canadenses ainda não sabem, porque quando eu perguntei isso para eles, demorou até mesmo para eles entenderem porque alguém "abençoaria" a danada.

Considerando que moro a 3 Km do trabalho, estou gastando MUITO menos com combustível do que em SP. Tudo bem que de fim-de-semana se dirige mais, pois como tudo é longe, e a cidade aqui não é lá das mais movimentadas, acabamos indo buscar algo em Toronto ou mesmo nas outras cidades da região como Waterloo, Cambridge, Kitchener, etc. BTW - Ainda estamos um pouco no modo turista.

Chipre (parte 2)

2006-09-18T19:34:00.000-04:00

A noite fomos ao terraço do Hotel (Holiday Inn) e havia uma banda latina (acho que do Equador) tocando aquele mix de salsa, merengue, cha-cha-cha que a gringada adora. Lugar bacana, cheio de pessoas locais bem arrumadas, e estrangeiros desleixados.

Dia 3 fomos num tour pela ilha para alguns lugares conhecidos, sem muita esperança de ver muita coisa em um único dia, mas enfim... Para não toma tempo demais, descemos de Lefkosia (meio da ilha) em direção sudoeste, passando por uma cadeia de montanhas no meio da ilha (região de Troodos), até uma cidade no extremo sudoeste chamada Pafos. Voltamos para Lefkosia através de Limasol (Lemesos).

A cadeia de montanhas onde está Troodos é impressionante, pois ela está exatamente sobre o deserto plano, como uma parede de mais de 3.000 metros de altura. A vegetação muda derepente devido a temperatura mais alta nas montanhas.
Em algumas regiões dessas montanhas existe neve durante todo o inverno. Na mesma cadeia existe uma das bases militares que os Britânicos possuem na ilha (uma das condições da doce rainha antes de conceder a independência aos Cipriotas).

A base da montanha está exatamente sobre a linha que divide a área ocupada. Uma pena que não consegui uma foto boa, mas passaram dois comboios de carros da ONU cheios de "blue helmets". Algumas placas interessantes sobre a linha divisória: "Por favor, não cruzem essa cerca por razões de segurança. Não podemos esquecer que os Turcos estão ocupando nossas terras". Só consegui uma foto do caminhão com a placa UN.

No ponto mais alto da montanha está o sepultado o primeiro presidente (Arcebispo Makarios) do Chipre, que também era o líder religioso no país (provavelmente uma das razões que incomodou a Turquia). Ele desejava ser enterrado naquele ponto, e o povo atendeu sem maiores problemas, uma vez que parece existit um profundo respeito pelo mesmo. O lugar é bastante friozinho se comparado aos 30 e tantos graus constantes do nível do mar. O mesmo foi deposto por um golpe militar pouco antes da invasão. A junta militar que o depôs era pró unificação com a Grécia... Mais motivos para os Turcos invadirem. Detalhe para o soldado e sua singela metralhadora.

Próximo a esse ponto está o Mosteiro Kykkos, que é o mais famoso do Chipre, onde as autoridades da igreja ortodoxa no país se reúnem. Diferente pelas pinturas de origem Bisantina (arcos dourados em torno das imagens), e pelo culto. Chegamos durante um culto, que lembra um pouco os cantos beneditinos.
Essas portas pequenas são quartos de retiro. Você pode reservar (independente do que essa palavra signifique aqui) um desses quartos para se retirar ali. Não se pode entrar sem calças no mosteiro, mas eles tem um saco com calças "meia boca" para você colocar e entrar :)

Uma tradição do lugar é fazer um pedido nos locais sagrados e amarrar uma "fitinha" na árvore próxima a imagem. Vários lugares estão "bombados" de fitinha, no melhor estilo Senhor do Bonfim. Uma feirinha próxima vende as coisas típicas, como frutas caramelizadas, e algumas coisas exóticas demais para meu gosto :)

A altitude muda radicamento a paisagem.

Descendo "do outro lado" (sul) da ilha, se chega a Lemesos, uma cidade relativamente grande.

O Castelo de Lemesos é bastante interessante, apesar de não existir qualquer explicação no local sobre o mesmo. A construção originalmente do século XI, como tudo na região foi semi ou completamente destruída dezenas de vezes, e aparentemente esse teve sua forma mantida em todas as restaurações. Todo em pedra, com paredes de mais de 1 metro de espessura, o mesmo assusta. Não há nada dentro do castelo e a única pintura existente dentro do mesmo está bastante danificada pelos criativos seres humanos com desenhos sobre a pedra.

Ao lado do mesmo está uma igreja equivalente as Rotundas da Europa continental, provavelmente do século XI ou XII. Não há como chegar até a mesma.

Almoçamos em um restaurante típico na cidade balneária de Pafos onde um castelo do mesmo estilo de Lemesos está no estremo de uma península. Nada dentro do castelo, mas vale pelo visual do Mediterrâneo. A arquitetura de pedra arenosa é bem curiosa, em vários cantos se visualiza algumas ruínas e escavações arqueológicas, algumas vezes literamente "no meio da rua".

Como de costume almoçamos "meze", padrão dinossauro. Agora o menu era peixes, e o cidadão ficou trazendo diversos tipos de peixes por mais de 1/2 hora. O Petros que era nosso guia, comeu praticamente sem parar, incluindo minha parte e a do James. Fora que o cidadão resolveu brincar com uma das garçonete que não dando muita bola despertou a fúria Cipriota no mesmo. Papelão... :)

Saindo de lá voltamos diretamente ao Hotel, mesmo porque depois de praticamente 1 semana sem dormir direito e com um vôo saindo de volta às 2hs da manhã, não havia muito o que fazer.

Táxi de volta para o aeroporto e depois de solucionar o problema do James que conseguiu perder a passagem, voamos de volta a Budapeste. Mais 9 horas na terra dos Magiares, voltas pela cidade (ver fotos do tour de maio/2006 em http://sampaio-cz.blogspot.com), pega metrô e ônibus de volta para o aeroporto, e finally back to the cold Canada. Detalhe: como canadense gosta de grama, o James estava sentido algo como "grass sick", e não coneguia conter a alegria em ver todo o "pasto" no caminho de volta :)

Cyprus ou Chipre (1)

2006-09-16T23:29:00.000-04:00

Vou tentar retomar os comentários (pelo menos semanalmente) ao diário de bordo. Na verdade aqui no Canadá não há tanto para se contar sobre os choques culturais e os super passeios, além disso o trabalho aqui consome um pouco mais (o que é ótimo) e nas últimas semanas arrumando mudando e arrumando o apartamento. Resumo: Acho que agora sobra um tempinho :)

Nada de Canadá dessa vez, vou contar um pouco da viagem que fiz para o Chipre. O Chipre é uma ilha ao Sul da Turquia, próxima ao Líbano. Recentemente a mesma foi alvo da mídia, pois era ali que os refugiados do Líbano se esconderam durante os "probelminhas" com os vizinhos do Sul.

Voando Malev (Hungarian Airlines) com escala de 10 horas em Budapeste (9 horas de vôo), em mais três horas chega-se ao Chipre. Sem reclamações da escala em Budapeste, pois a cidade é linda (como o blog sampaio.blogspot-cz já mostrou) porém considerando que a Europa tem milhares de cidades interessantes, porque minha escala de 10 horas teve que ser numa das poucas cidades Européias onde eu já estive? :)

Budapeste realmente vale a visita. Como estava com um companheiro de trabalho (James), fizemos os roteiros básicos da cidade (Deja vu), mas como o tempo estava melhor do que da última vez, bônus. Consegui duas fotos boas, a primeira da réplica do Castelo da Transilvânia e a segunda do Castelo da Cidade ao entardecer.

Saindo de Budapeste, vôo de 3 horas e chegamos a Larnaca, uma cidade balenária ao sul da ilha onde está o aeroporto. Praticamente construído em um Galpão, o aeroporto é bastante pequeno (mesmo) e como em toda a Europa tem imigração simples. Poderia ser mais simples se o passaporte brasileiro não fosse tão paleozóico. Todos os passaportes que via até hoje (EUA, Canadá, Argentina, EU, Chile, Colombia) possuem um formato para leitura automatizada. O Brazuca, NÃO, o que sempre faz você demorar mais na fila, deixando o policial meio puto. Fora explicar que os 4 nomes que você tem é sinal de nobreza, nem anomalia; e que você tem dois passaportes pq o segundo tem o visto pros EUA o que não é transferível.... Enfim, sem reclamações, mas pq nosso passaporte ainda não evoluiu?

Saque no caixa eletrônico para ter algumas Libras Cipriotas (1 libra cipriota = 2.5 dolares, sendo a moeda com a maior contação do mundo) no bolso, taxi e vamos para Nicosia. O taxista dirigindo seu Mercedez década de 90 do lado esquerdo da rua chega a dar um certo no pânico no Início. Mão inglesa nada, se a nossa mão é direita, a deles está ERRADA... Se um dia eu precisar alugar um carro em um lugar desses, não sei o que acontecerá.

O trajeto até Nicosia custa CYP 25 (R$100) e leva 50 minutos por uma rodovia impecável. Nicosia é o nome que os Britânicos deram a cidade durante o período em que eles foram os "donos" da Ilha (pós-guerra até década de 60). O nome em grego é Lefkosia. Na verdade isso é "Greeklish" como se chama a língua grega escrita com o alfabeto ocidental. A sinalização no país é toda em Grego e Greeklish. Dá até saudades do cursinho, ver as placas que mais parecem fórmulas de física...

O Taxista um figura, falante, piadista e dirigindo no meio da rua, ignorando as faixas.

Chegamos no hotel 4h30 da manhã com reunião marcada para 8h30 na Cytanet (o cliente que estávamos visitando). Cytanet é o provedor de acesso que pertence a CYTA (Cyprus Telecommunications Authority), ou a Telco do governo, que praticamente domina o mercado, sendo a segunda maior empregadora do país na ilha (2500 funcionários).

Sem dormir quase nada, vamos pra reunião depois de um café mais no estilo Brasileiro do que Norte-americano. Queijo branco, frios, diversos pães, etc.

Parênteses aqui para a hospitalidade dos Cipriotas... Inacreditável. Como eles eram nossos clientes, esperava o comportamento padrão de pagar almoço aqui, jantar ali, etc. Esquece. Os caras haviam programado absolutamente tudo, de modo que comi nos melhores restaurantes da cidade no almoço e jantar, enquanto me reuniao com os diversos diretores. E como eles comem... padrão rodízio brasileiro, sem miséria, trazendo prato atrás de prato na mesa com tudo o que se possa imaginar. A comida lembra um pouco a libanesa com uma forte influência mediterrânea (pelos peixes e frutos do mar). Bom, se comparado ao "Hamburguer way of life".....

Na primeira noite fomos a um restaurante no centro antigo da cidade, que está bastante abandonado e down, mas mesmo assim é seguro e eles garantem que a violência é praticamente nula na ilha. O restaurante é um dos mais tradicionais (tanto que o prefeito de Lefkosia estava jantando aí) da cidade, com uma decoração divertida, e tudo bem antigo. Na mesa estavam James (minha frente), Nicol (que junto com o Christakis foram nossos Hostess) e Costas. Provamos um vinho típico da ilha sendo bastante bom. Sustentando minha teoria de que todo país no mundo acredita que produz bons vinhos bons, e ai de quem discordar. Enfim, aqui no Canadá você compra vinhos Ontário (com "n" entre o "o" e "t") orgulhosamente cultivados na região do Niagara, e na República Tcheca você encontra vinhos da Morávia. Discuta com eles, e os humores se alteram imediatamente. Ok, Canadá e Rep..Tcheca possuem ótimos vinhos, assim como Brasil, Paraguai e Suriname:)

O restaurante era no estilo "Meze" que significa um rodízio de diversas porções de comidas. Diversas e incontáveis, chegando ao ponto de não ter onde colocar pratos cheios na mesa, e não há o sinalzinho vermelho para virar na mesa. Bom pacas.

Calor!!!!! A noite a temperatura não desce abaixo dos 26 graus, mas por sorte a umidade é baixa. Mesmo assim, a maioria dos restaurantes típicos não tem o santo Ar condicionado... :(

Voltando para o Hotel, voltinha em torno dos quarteirões a pé, onde há um calçadão e uma série de lojas e restaurantes. Algumas ruas dão em um muro com barricadas e arame farpado onde está a fronteira com os Turcos (história mais adiante). A cidade é de ruas muito estreitas, e prédios de 3 ou 4 andares. Esse ambiente deixa o calor mais forte. pois há pouco espaço para vento.

Todo mundo fala inglês, visto que a ilha foi colônia Britânica até a década de 60.

Todos os dias nas reuniões pela manhã, eles nos traziam o tal do Frapê que é uma bebida gelada a base de café típica. Parece um pouco esses cafés gelados, mas cremoso e bem bacana. A Cytanet tem copeira e cozinheira decidada para os funcionários. O horário de trabalho é bastante curioso. A maioria das pessoas chega entre 6h45 e 7h, não almoça e sai por volta das 14hs, devido ao calor. A tarde eles geralmente vão para algumas piscinas públicas (não, piscina pública não é o criadouro de rãs que estamos acostumados a ver no Brasil) e se refrescam ou vão para as praias... Um pouco de Europa em termos de qualidade de vida, apesar do país definitivamente não estar geograficamente na Europa, mas é considerado (como Rússia e Turquia): "Eurasiano".

Em 1974 a Turquia invadiu e ocupou 35% do território do Chipre, incluindo uma parte da capital Lefkosia. A ONU com toda sua ineficiência está lá com suas centenas de capacetes azuis e carros para todos os lados, porém segundo os Cipriotas, sem muita efetividade. A história é complicada, e parece que não há uma explicação simples. As teorias variam do medo da Turquia perder a Ilha para os Gregos, numa eventual união entre os dois países; até uma operação onde os EUA barganharam com a Turquia bases aéras da OTAN nesse país em troca de apoio operacional para invadir o Chipre. O resumo é que a ilha está dividida, com vários "Checkpoints", de passagem livre para qualquer um mediante passaporte, com soldados dos dois lados. A ONU mantém uma "buffer zone" separando os exércitos, tentando evitar incidentes, enquanto diversas tentativas de solucionar o problema são discutidas, mas nunca aceitas por ambos os lados. O Chipre é parte da União Européia, e com certeza irá vetar (assim como a Grécia) para todo o sempre a entrada da Turquia, caso esse problema não se resolva. Os Cipriotas tentam escondar o rancor, mas em diversos locais se vê placas de ira contra os "Turks" que estão "ocupando indevidamente nossas terras", nas palavras deles. Dá uma certa tristeza em ver uma cidade dividida, um pouco abandonada, etc. Soldados de metralhadora, às vezes com pouco mais de 18 anos, cara de meninos, são imagens que ilustram bem o único resultado dessa divisão.

O lado ocupado está cada vez mais pobre (padrão Turquia) e o lado sol cada vez mais rico (padrão EU), o que levou a abertura da fronteira para turistas, como uma forma de levar algum dinheiro ao lado norte.

A Turquia estampou várias bandeiras (ver link abaixo, para se ter idéia do tamanho delas) nas montanhas do Norte da ilha, viradas para o lado sul, de modo que todos vejam as mesmas. A noite as bandeiras são iluminadas, para que "Não nos esqueçamos que temos companhia", como dizem os locais.

mente se bem gelada debaixo do calor que faz lá. Nesse restaurante no segundo dia, mais Meze....

A cidade tem uma região bem badalada, com cafés, pubs e discos. Próximo ao hotel onde estávamos (Holiday Inn). As cafeterias são sempre os lugares mais cheios, incluindo uma chamada Café Costa (cadeia Italiana), bastante bonita.

Tentei uma foto da bandeira do lado ocupado a noite, mas não fui muito feliz. Essa foi da janela do Hotel, e dá pra ter uma idéia da encrenca.

No resturante com Marios, James, eu, Christakis e sua espôsa (Marias).

Essa loja me chamou a atenção no centro antigo. Mesma fonte, mesma cor, só o "S" ao invéz do "Z"... Sara, nome típico do oriente médio.

Guelph

2006-07-08T23:41:00.000-04:00

Vamos falar de Guelph :)

Nada de castelos medievais, pontes milenares e museus ancestrais, benvindos ao Canadá, onde talvez a coisa mais antiga deve ter sido inaugurada com transmissão via satélite para todo o país.

A cidade localizada a sudoeste de Toronto, a cerca de 75Km pela Highway 401, possui cerca de 100.000 habitantes e conta com algumas empresas grandes, como a Canada Tobacco e ABB. Além disso, uma cervejaria (XXXXX), uma boa área cultivada e a Universidade parecem ser as fontes de recursos a pequena cidade.

Situada na chamada região de Waterloo, que é composta por: Kitchener e Waterloo (conurbadas); Cambridge e Guelph. A região se destaca pela concentração de pequenas/médias/grandes empresas de Tecnologia de ponta, que naturalmente se instalam aqui devido a qualidade da Universidade de Waterloo. Essa, é uma das melhores escolas da América do Norte em TI, e diz a lenda, é de onde a Microsoft tira boa parte de seus cérebros. Será isso bom sinal?

Para se chegar a pequena Guelph, não há acesso direto pela 401, portanto precisa-se pegar a #6, que não é bem uma highway pois as principais avenidas de Guelph as cortam com semáforos. Essa é uma das reclamações dos locais, pois segundo eles é isso um absurdo........ Guelph é a menor das três cidades, e o fato de estar um pouco mais isolada das demais três cidades da região, a faz um retiro mais tranquilo. Talvez com o retorno das férias no início de setembro, a cidade se torne mais movimentada, pois durante as férias de verão (Junho a Agosto), o marasmo impera.

Por falar em verão, alguém que venha ao Canadá no verão, jamais saberão que aqui é frio. Desde que chegamos em Junho, a temperatura mais baixa deve ter sido por volta de 15 graus, em uma noite. A maioria dos dias fica por volta de 30, com picos de 36 durante a tarde. Além disso, os dias longos (somente as 22hs o sol realmente desaparece) fazem o calor imperar. Que saudades de pisar no gelo... Sinceramente não nasci pra calor, talvez daqui a uns anos eu tente imigrar para a Groenlândia :)

A casa que alugamos é de uma professora da Universidade que está de férias em Newfoundland (a província que fica no extremo leste do país, sob o Atlântico), e volta ao fim de agosto. A professora se chama Donna (na verdade MaDonna), e como o nome diz, adora a Itália. E até arrisca um pouco da cultura Européia, o que eu precebi quando começamos a usar as coisas da cozinha....tudo imundo.

A casa é ótima, e foi um grande achado para quem chegou só com as roupas. O preço é razoável, e assim temos tempo para procurar um cafofo com calma. A casa fica na Edinburgh South, a uma quadra do Speed River, com um parque bem legal às suas margens. A Edinburgh é uma "Road", o que significa que é mais movimentada que uma "Street", mas em uma cidade como essa, mais movimentada não significa muito para quem veio de onde vim. A única reclamação da casa é a cama, que tem um colchão padrão "Apê da Praia Grande".

O calor "enche o saco", especialmente porque ainda não temos carro aqui, então qualquer caminhada é penosa. Estamos próximos do centro, por volta de 10 a 15 minutos caminhando sem pressa. Em 15 minutos se chega ao principal (e único) shopping da Cidade (Mall), que se chama Stone Road Mall. O Shopping é bacana, e bem completo pelo tamanho da cidade. Destaque para a Chapters, que é a principal rede de livrarias do Canadá, que conta com uma filial no mall. Essa livraria é o equivalente a Barnes & Noble americana, no mesmo estilo, e com uma área de descontos, incrível. Arremata-se por 5 a 8 dólares canadenses livros que normalmente custam 40. Estou lendo a sequência do Empire, que se chama Multitude do Negri.... 6 dólares, já com impostos :)

Ainda se encontra uma Sears, para os mais jovens que não se lembram dela em SP (onde está o Shopping Paulista e no Center Norte, alguém se lembra de outra?), que é legal pois se encontra um pouco de tudo, por um preço razoável. O razoável definitivamente não quer dizer barato, pois aqui (como nos EUA), quando se diz que uma loja está em liquidação, acredite pois os descontos são incríveis. Após o Canada Day (1 de Julho), a maioria das lojas entra em liquidação, e se consegue comprar coisas com 70% de desconto em lojas bacanas.

A cidade tem uns 4 supermercados grandes, e uma quantidade razoável de restaurantes, fast-foods, cafés (Tim Horton's), etc. Em termos de boas lojas de eletro-eletrônicos, a cidade deixa a desejar. As lojas mais próximas ficam em Cambridge. Consegui até comprar o notebook que estava buscando a 6 meses... Uma das vantagens do GMT negativo está sendo o idioma....

Bom, superficilmente é isso...

Canada Day

2006-07-02T01:03:00.000-04:00

Hoje (1o Julho) foi o Dia do Canadá, onde eles comemoram a independência do país do Status de colônia Britânica. Na verdade, eles continuaram a ser algo como um "protetorado" até o século XX, quando eles trocam a bandeira e deixa apenas a formalidade relativa a rainha da Inglaterra como chefe de estado. Todos os canais de TV exibiram pronunciamentos do Primeiro Ministro e da Governadora Geral, sendo essa última apontada pelo detentor do trono Britânico (hoje somente uma formalidade).

Fomos a um Park muito bonito em Guelph, chamado "Exibition Park" onde havia milhares de pessoas sentadas, comendo barbecue (salsicha e hamburguer), bebendo café e esperando a queima de fogos. 20 minutos de fogos no céu, e todos ficaram pasmos, até mesmo o nosso amigo Alemão (Martin) se impressionou. Bonito, mas acho que a queima de fim-de-ano de Toque-Toque pequeno deve ser maior :)

Para entrar no parque, pagava-se 2 dolares por pessoa, sendo que o dinheiro será doado para a cruz vermelha canadense

Muito se há de aprender com esse lugar sobre o significado de uma palavra muito utilizada... Diversidade. A Governadora (detalhe para governadorA) Geral é negra e possui um sotaque forte... Tolerância, Multi-culturalismo, pressão dos vizinhos do Sul, ameaças terroristas internas, um princípio de marginalização de imigrantes..... Escreverei muito sobre isso :)

Não tive um bom Canada Day, devido a vitória da França (ou Seria do Zidane que até chapéu deu no Ronaldo) sobre os 11 cones amarelos em Frankfurt. Da última vez (em 1998) fiquei bem chateado, mas dessa vez levei numa boa; afinal de contas: Não se pode ganhar sempre e está na hora do timinho do Spa se renovar... Chega de velhinhos e gordinhos....